НАЙРОБИ – Хаотичните пазари за употребявани дрехи в градовете и селата в и около столицата на Кения Найроби не изглеждаха по-далеч от ярките светлини на COP27. Не присъствах на тазгодишното събитие в Египет (Грета беше права: това е Greenwash-fest), но контакт от индустрията, който изпрати снимка на менюто в едно от различните кафенета, пръснати около събитието. 14 евро за малък, обикновен бургер (без пържени картофи!), очевидно. В Кения това ще ви купи приблизително 175 килограма дрехи, дарени чрез собствената вторична схема за рециклиране на дрехи втора употреба в страната (за която повече по-долу). Наистина различни светове.

   Естествено финансираната от модата неправителствена организация Global Fashion Agenda (GFA) присъства на COP27, където беше домакин на три събития, насочени към – наред с други неща – „действия, необходими за насърчаване и насърчаване на кръгови системи“.

   На COP27 в Шарм Ел Шейх GFA и Програмата на ООН за околната среда (UNEP) обявиха, че са си партнирали за стартиране на „Консултация за целите на модната индустрия“, която е „търсене на публичен принос относно сплотени и измерими цели за въздействие върху модната индустрия“.

GFA presents another to-do list at COP27

   В модата вече има смешен брой подобни инициативи. Нашата индустрия е от световна класа в съставянето на списъци със задачи и така трябва да бъде – тя ги пише повече от десетилетие. Тъй като тези списъци стават по-дълги и по-преобладаващи, индустрията изглежда е обхваната от един вид колективна инерция. Резултатът е един вид Groundhog Day на добронамерени хора, които очертават едни и същи проблеми на едни и същи събития, използвайки едни и същи, клиширани думи на ръководството година след година.

   Най-важният списък със задачи на модата трябва да бъде посещението на източноафриканския щат Кения, където визуалните резултати от нежеланието да се справи с небрежния, неефективен бизнес модел са оголени. Големите лица на модата трябва да обмислят организирането на конференция за устойчивост в Найроби. Сериозно. Обиколка с екскурзовод на пазарите за втора употреба в Кения, както и на някои от селата около тях, където западните дрехи затрупват околната среда, често натрупани високо в огромни планини, може да накара да се замислите.

   Миналата седмица писах за това как Швейцария е използвала устройства за проследяване, за да проследи дрехи втора употреба, докато се движи на зигзаг по света.

   Исках да продължа това, като говоря с хора, които работят на предната линия на огромния пазар на дрехи втора употреба в Кения. Кения е крайната дестинация на модата. Използваните дрехи пристигат тук, но никога не си тръгват. Ако не може да намери дом или ако рециклиращите не могат да намерят начин да го използват повторно по някакъв начин, той се депонира или алтернативно изхвърля.

   Кения е наводнена с дрехи с лошо качество от Глобалния север. Последните данни, които успях да намеря, показват, че през 2019 г. Кения е внесла 185 000 тона употребявано облекло, което се равнява на около 8 000 контейнера. Търговията спря по време на пандемията, така че нямаме данни за след това, но знаем, че според главната правителствена статистическа агенция на Кения вносът на употребявани дрехи е бил 100 000 тона през 2013 г. Това подкрепя анекдотични доказателства, че тенденцията е нагоре.

   Мнозина смятат, че Кения се превръща в сметище за дрехи, които не стават за нищо друго освен за депото.

Kevin McElvaney / Greenpeace

   Използваните дрехи пристигат в страни като Кения и Уганда през пристанищата на Източна Африка. Контейнерите се отварят и балите се транспортират до склада, преди да се отправят към големите пазари на „mitumba“ като Gikomba. След това дрехите се разпространяват към по-малки пазари и улични търговци. В крайна сметка това, което не може да се продаде, се изхвърля, затрупва бедни квартали, включително Дандора, място на огромно депо.

   Грийнпийс вярва, че 30-40 процента от дрехите, пристигащи по тези канали, не могат да бъдат продадени. По същество е боклук. Чували сме, че цифра от 30 процента се споменава в различни доклади през годините и хората, с които говорих в Кения, казаха, че това звучи правилно.

   За да научим повече за случващото се на място, разговаряхме с Алекс Мусемби и Елмар Струмър, съоснователи на Africa Collects Textiles (ACT).

   ACT е основана в Найроби през 2013 г., където е внедрила модел за събиране и обработка на използван текстил. ACT – дружество с ограничена отговорност, а не неправителствена организация – изпълнява множество функции, традиционно изпълнявани от отделни бизнеси в Глобалния север. Те включват събиране, сортиране и, където е възможно, преработване на стари дрехи в продаваеми нови продукти.

   В Кения по-голямата част от хората носят употребявани дрехи, като някои оценки предполагат, че 80 процента от жителите на Кения носят дрехи втора употреба от глобалния север.

   С навлизането на все повече стари дрехи в страната и с липсата на решения за изтичане от употреба, Кения става все по-затрупана. ACT беше създадена в опит да започне да се справя с този проблем.

   ACT разработи мрежа за събиране на употребявани дрехи в Кения, която сега включва 38 пункта за предаване, с други 14 в Лагос, Нигерия. 36 местни жени сега изкарват прехраната си, като препродават местни дрехи втора употреба в покрайнините на Найроби, докато преработените продукти на ACT могат да бъдат намерени в 13 магазина в Кения, както и в Холандия и Швейцария и онлайн в Обединеното кралство. Тези продукти включват килими, играчки и набор от други артикули, няколко от които са показани на това парче.

   Приблизително 70 тона използван текстил са били отклонени от депата досега и ACT има амбиции да увеличи капацитета си до 250 тона годишно чрез добавяне на машини за механично рециклиране, включително резачки и шредери, като това е първата стъпка към оползотворяване на влакна и текстил- рециклиране на текстил.

   Това потенциално може да доведе до създаването на 100 допълнителни работни места в области като събиране, обработка, сортиране и рециклиране на текстилни отпадъци в допълнение към 50+, които вече са създадени.

   Когато говорих с Алекс Мусемби, той изглеждаше от една страна оптимист, че компанията, която той е съосновал, е показала какво може да се направи с малко постоянство, упорит труд и не малка доза изобретателност. Използваните дрехи могат да бъдат ресурс, дори когато са достигнали крайната си точка в страни като Кения.

   В същото време той също се опитва да посочи, че има таван за това, което може да се постигне, когато нивата на качество на облеклото паднат под определен праг и вълната от внос стане просто твърде голяма.

   „Тъжната реалност е, че поради използваните материали и лошия дизайн, Африка се е превърнала в сметище за дрехи с лошо качество от САЩ и Европа“, казва ми той. „Това трябва да спре, излезе извън контрол.“

   „Проблемът с текстилните отпадъци е голям, голям проблем за Кения. Обемите се увеличават, а качеството се влошава. Това е двоен удар. 30 на сто от вноса е чист боклук. Виждате облекла от всички известни западни марки, носещи се в реките на Гикомба и Дандора.

Kevin McElvaney / Greenpeace

   Говорим много за лошо проектирано облекло във връзка с рециклируемостта и ми беше интересно да разбера мнението на Мусемби за това как той определя лошото качество. Той ми каза: „Нека започнем с рециклируемостта, която се връща към етапа на проектиране. Виждаме нискокачествено синтетично облекло, пристигащо в Найроби, което е безполезно след 2-3 пранета. Разпада се, това е боклук.”

   Това ниско качество се захранва направо през веригата на стойността. От компании като ACT често се иска да правят вино от вода, като същевременно не им се оказва помощ от модната индустрия, която продължава да изпомпва сложни облекла от смесени полипамучни влакна и еластан, които в много случаи имат малка или нулева икономическа стойност отвъд първата купувач.

   Всичко това е въпреки протестите за обратното, тъй като има ясна разлика между това, което бързата мода ни казва, и това, което виждаме на земята в Кения.

   Ето какво казват от H&M по въпроса за дизайна: „Ние в H&M Group се ангажираме да се превърнем в кръгов бизнес. За да осъществим този преход, трябва да проектираме продукти, които издържат по-дълго, по-лесно се рециклират и са направени от безопасни, устойчиви или рециклирани материали.“

   H&M казва, че е разработил инструмент, наречен Circulator, който според него „подпомага дизайнерите чрез процес на разработване на нов продукт“.

   Относно кръговрата, Inditex, собственик на Zara, казва: „Кръговостта върви ръка за ръка със страхотен дизайн. Нашите дизайнери са обучени в областта на устойчивостта, като същевременно възприемат нови идеи, непрекъснато експериментират и остават верни на нашата свободомислеща култура.“

   След това имаме фондация Ellen MacArthur, която включва много от най-големите имена в модата сред своите финансисти. Фондацията говори много за необходимостта модата да проектира за кръговрат. Той дори изготви насоки по този въпрос, включително книга, която, според EM, спечели „две престижни световни награди за дизайн“ през 2022 г.

   Следват ли модните марки тези указания за дизайн? Попитах Алекс за имената на някои от марките, чиито дрехи сега изхвърлят реките на Найроби, годни за нищо друго освен за пещта. Той няма да ги споменава тук, но е достатъчно да се каже, че много от тях са членове на Ellen MacArthur.

   Грийнпийс направи мащабно проучване за навлизането на използвани дрехи в Кения и по отношение на марките, това включва имена от всички страни. Това е нещо повече от проблем с бързата мода.

   И все пак Кения е в трудна позиция. Ако Африка се опита да забрани вноса на дрехи втора употреба – което някои смятат, че е единственият начин да се помогне на собствената текстилна индустрия на Кения – САЩ биха могли да оттеглят Закона за AGOA (Растеж и възможности в Африка), който осигурява безмитно влизане на африкански продукти в САЩ. САЩ държат всички карти тук, особено като се има предвид, че Кения, заедно с други африкански държави, все още таи амбиции да възстанови своята някога процъфтяваща текстилна индустрия.

   Мусемби отбелязва, че бъркотията и замърсяването, създавани от пренасищането с дрехи, навлизащи в Кения, се разширяват. „Има предположение, че бъркотията е само на едно място“, казва той. „Навсякъде е! Тук просто нямаме необходимата инфраструктура, за да се справим с това."

Kevin McElvaney / Greenpeace

   Musembi би искал да види повече финансова подкрепа от по-нагоре по веригата на стойността, за да подкрепи организации като ACT в усилията им да изчистят модните отпадъци.

   Единствените подобни усилия, които сме виждали досега на този фронт, са когато по-рано тази година китайската марка за бърза мода Shein стартира фонд за разширена отговорност на производителя (EPR), на който ще посвети 50 милиона щатски долара през следващите пет години. Като част от това бизнесът ще работи с OR Foundation, базирана в САЩ и Гана организация с нестопанска цел, която подкрепя търговците на дребно на дрехи втора употреба и продавачите на дребно на пазара Kantamanto в Акра в Гана. Шейн ще предостави финансиране от 5 милиона щатски долара на Фондацията за операционни операции през следващите три години.

   Някои може да кажат, че 5 милиона щатски долара са капка в морето, но помислете за това: ACT купува използвани дрехи от пунктовете си за събиране за около 10 кенийски шилинга на кг. В британски пари това е около 7 пенса.

   Тези момчета правят чудеса тук с най-изтощените ресурси. Няколко милиона долара могат да ви помогнат много, много. Освен това, докато дарението на Shein може да се свърже с "зелено" от някои, кои други марки са се намесили по този въпрос? Други големи играчи на бързата мода съществуват много по-дълго от Шейн и напълно си затвориха очите за този проблем.

   Модните марки може да твърдят, че не те доставят цялото това облекло в Африка. Elmar Stroomer посочва обаче, че именно те са проектирали и създали продукти, които не могат да се рециклират, те са тези, които не ги рециклират сами и те са тези, които поемат най-голямото намаление по веригата на стойността. Следователно те трябва да поемат част от сметката за справяне с този проблем.

   Той добавя: „Но има и други участващи заинтересовани страни, които стимулират това или се възползват от него, като градските съвети на Глобалния Север, събирачи, сортиращи/износители и африкански вносители, дистрибутори. Всички сме част от него по един или друг начин. Това е доста сложна система с много зависимости, има добри и лоши страни и няма да е лесно да се промени за една нощ.

   „С ACT изграждаме алтернатива, която работи и за кенийци/нигерийци, като същевременно защитава нашата планета от модни отпадъци. Чрез създаването на местна система от втора ръка, средствата остават вътре в страните и чрез повторно използване се създават стойност и много необходими работни места на местно ниво. Измисляме начини да продаваме обратно материали на Глобалния север, но след това в много по-добра форма.“

ACT is devising ways to make new products from old clothing while providing local job opportunities

   Нека се върнем към това твърдение, че 30 процента от цялото облекло втора употреба, влизащо в Кения, е боклук. Европейските рециклиращи предприятия не са съгласни с тази цифра. Когато попитах наоколо, беше трудно да разбера дали това е преувеличено.

   Наистина ли Африка се използва като сметище за текстил? Сортировачките в Европа и САЩ поставят ли дрехи за боклук в контейнери, насочени към африканския континент?

   Когато казах това на Строумър, той каза: „Не мога да кажа, че сортировчиците в Европа или другаде умишлено поставят отпадъци в тези контейнери. Но мога да си представя, че би било изкушаващо. Тъй като носимите дрехи струват 1-3 евро на килограм, а неносимите много и много по-малко, понякога отнемането им струва пари. Мога също така да си представя, че сортировчиците имат конкретни цели, които трябва да постигнат, което може да бъде все по-трудно да се постигне, тъй като качеството на дрехите спадна през последните години.“

   Той добави: „Тогава сортирането в Глобалния север се случва толкова бързо. Вярвам, че сортировачът има 1 или 2 секунди, за да вземе решение дали нещо може да се носи или не. Така те могат да пропуснат дупка, петно и със сигурност няма да се чудят дали тъканта или стилът ще паснат на бъдещия си контекст. И вероятно някои сортировчици са по-етични от други.

   Струмър казва, че европейското облекло като цяло е най-подходящо за африканския пазар. В наши дни в страната навлизат много китайски дрехи, които често са твърде малки или не стоят правилно на местните. Той ми изпраща няколко изображения (на снимката по-долу), които показват дрехи от Америка, които очевидно са с твърде големи размери и с лошо качество. Преработката или изгарянето би била единствената възможност за такива облекла, въпреки че се полагат усилия някои да бъдат преработени в, например, килими.

   Подобно на други, с които говорих, Щрумър смята, че модната индустрия трябва да предостави повече подкрепа за решения в края на жизнения цикъл, както и за производство на облекло, което е лесно за рециклиране. „Имаме нужда от глобален EPR и данък отпадъци върху дрехите“, казва той.

   „С адекватно финансиране бихме могли да ускорим африканските градове, когато става въпрос за събиране, сортиране и рециклиране на текстил. В крайна сметка трябва да инвестираме в събирането, сортирането и рециклирането на текстил, защото независимо дали ще се носи или не, не трябва да се озове в реката или на сметищата“, каза той. „Лавината от евтини, бързи модни облекла с високо съдържание на синтетика също натрупва проблеми като замърсяване с микропластмаса, изпускано в реките на Кения.“

    Също така си струва да се отбележи количеството западно облекло, изгорено на открито, много примери за което са документирани в скорошния доклад на Грийнпийс. Взети ли са предвид тези емисии на CO2 и токсични изпарения от модните марки, когато документират своя въглероден отпечатък като част от своите цели за SBTI? Вероятно знаем отговора на това.

   Лили Коул, британски модел и актриса, която сега се е превърнала в климатичен активист, говореше на един от модните панели на COP 27. Там тя каза: „Има системен проблем в [модната] икономика, който не стимулира циркулярността и рециклирането да се случи.”

   Говорителите на същия панел говориха в подобен дух, но никой от тях не засегна доста очевидната точка, че може би – просто може би – не става дума за това колко дрехи рециклираме, а колко произвеждаме на първо място.

Източник:

https://apparelinsider.com/on-the-front-line-at-fashions-final-dumping-ground/